Дмитрий Ребров Церковь кавказской национальности Источник: Нескучный сад Грузинская Православная Церковь для многих россиян terra incognita: все знают, что она есть, но мало кто представляет, чем она живет. Воюет ли с интеллигенцией? Спорит ли о переводе богослужения? Соблюдает ли дресс-код? Для того чтобы выяснить это, корреспонденты "Нескучного сада" отправились в древнюю Иверию, посмотреть на грузинское Православие собственными глазами.
В ожидании расцвета
Вечернее богослужение в Сионском соборе. У самого входа в храм колонки, через них транслируется богослужение. Мужской хор поет древнегрузинскими распевами, отдаленно напоминающими наш знаменный. Дальше паперти пройти практически невозможно: стена спин. Эта картина повторится практически во всех тбилисских церквях.
"Вы заметили, сколько молодежи?" уже после службы спрашивают нас грузинские священнослужители. Чуть ли не большинство прихожан на вид действительно моложе тридцати. Грузины рассказывают предание: "Сам Серафим Саровский заповедовал перед концом света идти в Иберию, то есть в Грузию, потому что она "заблестит"... тут наши собеседники запинаются: Нет, не "заблестит", они мучительно вспоминают нужное слово, наконец, после непродолжительного совещания решают: Не "заблестит", а расцветет!"
Русский язык тут иностранный, представители старшего поколения извиняются: не хватает практики. Молодежь учит английский, на котором, как правило, говорит куда свободнее, чем на великом и могучем. Более восьмидесяти процентов жителей города этнические грузины, русская община, когда-то составлявшая более десяти процентов, сегодня крайне мала: большинство переехали на историческую родину еще в лихие девяностые, когда по проспекту Руставели колесили танки, а значительная часть страны была охвачена гражданской войной. Тогда не было ни воды, ни света. Сегодня, кажется, жизнь почти наладилась.
И молодежь, и старшее поколение, вечером дефилирующее по мощенным булыжником мостовым старого Тбилиси, одеты не просто модно, а исключительно современно. Большинство в итальянском стиле, иногда даже кажется, что внезапно ты оказался где-то в Риме или Милане. Картину дополняют желтеющие каштаны, которые так и не успели сбросить листву, самшит, кое-где даже пальмы в кадушках, зимующие в "открытом грунте". Температура воздуха плюс десять, и это несмотря на зимний по календарю месяц.
Сионский собор, или Сиони, как его тут называют, один из древнейших Тбилисских храмов. Вокруг пологие и живописные горы. Старый город карабкается по их склонам вверх, над ним парит древняя цитадель крепость Нарикала и новенькая канатная дорога. Ее построили пару лет назад. Все что под ней на десяток веков старше "канатки". География живописных, увитых виноградом улочек старого города почти не изменилась за долгие столетия. И пусть двухэтажные домики с коваными балконами и многоярусными деревянными верандами это в основном XIX век, зато храмы, сложенные из желтоватого камня, в характерном для Кавказа стиле чистое Средневековье. Сиони главный из них, тут в течение долгих лет, до постройки на противоположном берегу Куры гигантского храма Святой Троицы, располагалась патриаршая кафедра.
По мере продвижения на запад от Сиони облупленные двухэтажные домики старого города с их патриархальными двориками сменяет изысканный модерн и лепнина с кариатидами. Сразу за площадью Свободы начинается проспект Руставели главная городская артерия, тут расположены главные театры, художественные музеи и бывшее здание парламента, перенесенного Михаилом Саакашвили после недавних гражданских волнений подальше, в провинциальный Кутаиси, древнюю столицу западного Грузинского царства.
По обеим сторонам от Руставели расходится сеть улиц поуже. Первые этажи пестрят грузинскими вывесками и магазинчиками: фруктовые развалы со свежей хурмой, фейхоа, сушеным черносливом, разноцветными специями и гирляндами чурчхелы. Новенькие витрины бутиков и европейских кафе чередуются с неказистыми часовыми и сапожными мастерскими, почти не изменившимися за полстолетия.
Патриарх, который плачет
"Молодежь в Церковь привел патриарх, у нас его все очень уважают, многие даже считают святым. В том числе я", рассказывает телевизионный журналист и в недавнем прошлом сотрудница патриархии Нино Торадзе. Ее квартира расположена почти в центре, раньше тут жили советские партийные боcсы и деятели искусства, теперь в основном интеллигенция. По привычке мы собираемся снять обувь в прихожей: "Нет-нет, останавливает нас Нино. У нас в гостях не снимают уличную обувь, это считается неприличным, проходите так".
Черный кофе для гостей хозяйка варит сама. На столе тарелка с фруктами, немного сладостей: "Мы русских очень любим, мы ведь два братских народа, говорит Нино. Политики сами по себе, а люди сами по себе. Скажите всем в Москве, чтобы ничего не боялись и приезжали!" Эту фразу в Тбилиси мы слышим практически от каждого нашего собеседника.
Осетинскую войну тут многие считают ошибкой. Рассказывают, что патриарх Илия на собственном авто лично собирал и вывозил тела погибших в Южной Осетии грузинских солдат. Нино показывает нам в YouTube нашумевшее телевизионное интервью главы Грузинской Церкви по этому поводу. Ролик называется "Патриарх плачет". Престарелый предстоятель действительно почти плачет, рассказывая журналисту об этой истории. У Нино тоже по щекам бегут слезы, хотя эту запись она смотрит далеко не в первый раз.
К патриарху тут вообще относятся как к родному отцу. Когда в стране упала рождаемость, он пообещал, что лично станет крестным отцом для каждого третьего ребенка. Обещание сдержал, и сегодня многодетной паре, родившей третьего по счету ребенка, достаточно просто подать заявление в патриархию и приложить документы, подтверждающие этот факт. Два раза в год предстоятель совершает массовые крестины. По грузинской традиции крестных может быть до пяти человек, поэтому воспитывать крестников патриарх не обязан, но все имена вносятся в специальную книгу для патриаршего поминовения. За своих крестников глава Церкви молится сам. Для любого грузина это большая честь.
Советская агиография
Утром на воскресной литургии та же картина, что на всенощной: в храм невозможно войти, слишком много народа. На улице привычный столик с запивкой после причастия. Сквозь поредевшие кроны вековых деревьев светит не по-зимнему ласковое солнце, щебечут птицы, в кадушках возле старого здания патриархии агавы и самшит.
Традиция сравнительно частого причастия тут не прерывалась, большинство прихожан стараются причащаться раз в две недели. Записки на проскомидию принято подавать сразу с просфорой, которую можно купить в церковной лавке на входе. Литургию служат только на домашнем вине, обязательно сухом. В остальном богослужение очень похоже на русское.
В барабане под куполом в Сионском соборе с дореволюционных времен остались русские буквы. Роспись намного моложе храма, она была сделана во времена так называемого грузинского экзархата, в который была преобразована Грузинская Церковь после вхождения в состав Российской империи. Царская Россия пыталась ассимилировать южных соседей, так что грузиноязычное богослужение почти на век оказалось под запретом, во многих храмах появились русские надписи. Об этом факте грузины говорят с сожалением: простой народ не понимал не только церковнославянского, но и обычного русского языка.
После обретения не только церковной независимости (ее грузинский патриархат восстановил еще в начале двадцатого века), но и государственной, в девяностых, русские надписи в Сиони собирались заменить на грузинские, но патриарх попросил оставить все как есть.
Сегодня во всех храмах за незначительным исключением служат по-древнегрузински. Как утверждают прихожане, с пониманием проблем не возникает: по недосмотру советских властей еще при Союзе в школьную программу по литературе был включен корпус древнегрузинских текстов церковного содержания. Под видом истории национальной литературы восьмиклассники учили наизусть отрывки из древнегрузинских житий. Учебник так и назывался: "Агиография". Благодаря "Агиографии" грузинские дети и сегодня учатся понимать церковный язык с малых лет, поэтому о переводе богослужения тут не спорят. Впрочем, домашнюю молитву разрешается совершать на современном грузинском.
Плоды просвещения
Напротив собора массивное здание Тбилисской духовной академии и семинарии. В аудиториях роится молодежь, в том числе молоденькие девушки. Наш гид по семинарским коридорам представляет студента: "Он из Абхазии!" Большинство грузин оказались изгнаны из приморской республики еще в начале девяностых, но кое-где грузинское население все-таки уцелело. У семинариста мать грузинка, отец абхаз. Он хотел было остаться в Новом Афоне, но, после того как в духовном училище при Новоафонском монастыре случился раскол, перебрался сюда.
Почти тридцать лет назад патриарх Илия открыл закрытую еще при большевиках духовную семинарию сперва в Мцхете, древней патриаршей резиденции недалеко от Тбилиси. Через некоторое время семинария была преобразована в академию и перенесена в столицу. Учебный план включает, помимо богословских дисциплин, светские английский, греческий и русский языки, так что некоторые из выпускников, не рукополагаясь, уходят в бизнес. Впрочем, таких немного.
Часть семинарских преподавателей учились в Греции, часть в Санкт-Петербурге или Москве. Всего в единственном учебном заведении Грузинской Православной Церкви сегодня обучается около двух тысяч студентов. Конкурс достигает пяти человек на место. Семинария выдает государственные дипломы бакалавра, академия магистра богословия. Отделение христианского искусства и богословский институт при академии позволяют получить образование по смежным религиоведческим специальностям на манер нашего Свято-Тихоновского института. Сюда берут не только юношей, но и девушек.
Пока семинария оставалась закрытой, образованных пастырей было совсем немного. Но если священника еще можно было отправить учиться в Москву, то обучать мирян и вовсе не было никакой возможности. Сегодня патриарх называет просвещение одной из главных задач Церкви, поэтому церковное образование движется сразу в двух направлениях: читать книги должны не только пастыри, но и паства. "Благо священство у нас никогда не было оторвано от паствы, говорит Георгий Гвасалия, преподаватель Ветхого завета в Тбилисской духовной академии. По субботам он читает богословские лекции для мирян. Чтобы священство было где-то в горах, а паства где-то в долине у нас такого никогда не было. Грузия одна большая семья, и в церковной жизни тоже".
Грузинская Церковь действительно живет очень по-семейному. Духовник, как правило, больше похож на члена семьи, который может зайти в гости, с которым можно запросто побеседовать после службы, выпить кофе. Церковные конфликты тут тоже стараются улаживать по-семейному: "В маленькой Церкви это проще, все друг друга знают", говорят грузины. И действительно, рядом с книгами архимандрита Рафаила (Карелина), популярного у "правого крыла" православной общественности в России, в церковных лавках лежат труды протоиерея Александра Шмемана, отца Иоанна Мейндорфа, русских дореволюционных церковных историков, епископа Каллиста (Уэра), возглавляющего православный центр богословского факультета в Оксфорде. Архимандрита Софрония (Сахарова) читают наравне с книгами святителя Игнатия Брянчанинова или преподобного Феофана Затворника.
Опять о "мерседесах"
После улочек старого города проспект Руставели и прилегающие кварталы ошарашивают размахом и блеском современного мегаполиса: широкие улицы, шикарные здания. Возле одноименного метро Союз кинематографистов Грузии. В потертой многоэтажке, чьи интерьеры навсегда застыли в конце семидесятых, на лестничных площадках матерые киношники курят возле увесистых пепельниц советской эпохи. На одном из последних этажей легендарный грузинский режиссер Эльдар Шангелая, автор нашумевшего в свое время фильма "Чудаки" и глава союза, принимает нас в собственном кабинете. За его спиной по стенам красуются фотографии с западными звездами, портрет Чарли Чаплина и репродукции афиш. "Конфликта с интеллигенцией, тем более творческой, у Грузинской Церкви нет. У меня бабушка была верующая, на Пасху она всегда красила яйца, даже при Сталине, рассказывает он. У нас Церковь и политика строго разделены. И нынешнего патриарха никто не может упрекнуть в политиканстве".
Впрочем, грузинский патриарх и сам художник. Пишет не только иконы, но и светские картины, сочиняет музыку. Разноформатные репродукции его работ можно купить почти в каждом храме. Наибольшей популярностью пользуется "Троица".
Антиклерикалы в Грузии редкость. Повстречаться лично с критиками Церкви нам не удалось. Местные на вопрос, где их искать, отвечают уклончиво: "Где деньги Джоржа Сороса, там и критики!" Впрочем, точного местоположения ни того, ни другого не указывают.
"Иногда и в Грузии говорят о попах на "мерседесах". Да, нищий человек может именно так нас воспринимать, говорит отец Максим Чантурия. Значительную часть жизни он провел в России, где преподавал в Санкт-Петербургской духовной академии, служил в московском грузинском приходе, пока патриарх Илия не попросил его вернуться на родину. Мне не нравится, что мы так скоро усвоили хорошую жизнь, это ведь форма искушения для нас, священнослужителей, говорит он. Вызовы, перед которыми стоит Церковь, везде одинаковые. Проблемы везде одни и те же. У нас в Грузии есть и свои богословы мирового уровня, и свои борцы с ИНН".
Перед отъездом мы осматриваем новые тбилисские достопримечательности: стеклянный мост через Куру, Дом юстиции, похожий на гигантскую грибницу, и волнообразное стеклянное здание МВД.
Сверхсовременная западная архитектура из стекла и бетона резко контрастирует с полуразбитыми двориками старого города. Многим тбилисцам она не нравится, и в то же время эти дома успели стать своеобразными символами города, приходящими постепенно на смену символам советским. Как стал символом и по размерам сопоставимый с московским храмом Христа Спасителя новый кафедральный собор в честь святой Троицы Самеба, расположившийся в традиционном армянском квартале на противоположном берегу от большинства достопримечательностей. Его гигантский силуэт парит над малоэтажной застройкой, именно сюда из Сиони была перенесена патриаршая кафедра некоторое время назад. Почти у самого входа в собор висит икона Пресвятой Троицы, написанная лично патриархом Илией для нового храма. На "цокольном" этаже комплекса расположены выставочные залы, помещения для публичных лекций и церковных торжеств. Как и московский храм Христа Спасителя, Самеба стоит на высоком стилобате, приспособленном под разные нужды. Только тут цокольный этаж, в отличие от российского аналога, принадлежит Церкви нераздельно, а поэтому не содержит светских "излишеств" вроде мойки, ювелирного салона и прачечной.
|